DESBLOQUEO DE MÓVILES:
CÓMO CREAR UN CABLE
Conceptos Básicos
¿Qué es eso de los
cables?
__ Pues un
cable para el teléfono es un interface para convertir las señales
del puerto COM del ordenador en señales TTL , entendibles por el
teléfono y viceversa, algo así como un “Traductor” entre el teléfono
y el ordenador. Este cable usa, en la inmensa mayoría de los casos
un chip MAX232, q es el conversor de señales. Este chip se alimenta
con una tensión de 5V (Ya veremos luego e donde sacarla)
Mediante
este cable podemos usar los programas disponibles para nuestro
teléfono, como utilidades de gestión de agenda, cambio de logos, y,
lo más importante, los programas de Unlock.
¿De donde se alimenta
el cable?
Como ya
dijimos, el cable suele alimentarse con una tensión de 5V. Tenemos
distintas posibilidades para conseguir esta tensión:
1.- Alimentación por puerto COM
Es la más
lógica y la mas usada, aunque, no sé por qué, no funciona en todos
los ordenadores. El sistema se basa en aprovechar el PIN 4 y el PIN
7 (DTR y RTS) del puerto, de donde consigues una tensión de
aproximadamente 12V y mediante un regulador de tensión 78L05
“rebajarla” a los 5 V necesarios.
2.- Alimentación
mediante pila
En este
caso usamos una pila de 9 V para alimentar el cable de la misma
manera q el anterior, o sea mediante un regulador de tensión 78L05.
El problema de este tipo de alimentación es el engorro de llevar una
pila colgando del cable y el precio de estas (Con una pila puedes
liberar poquitos teléfonos) Otra opción es usar una fuente de
alimentación, pero claro, ya no queda al alcance de todos....
3.- Alimentación mixta
Este tipo
es solamente la unión de los dos anteriores. Los esquemas q vienen
así, se hacen simplemente para q puedas usar la alimentación del
puerto si te funciona y q en caso de q no vaya siempre le puedas
poner una pila
4.- Alimentación por
la batería del teléfono
Esta
alimentación es la usada en los dos cables de Ericsson de esta
página. El MAX 232 se alimenta directamente de la batería del
teléfono. El único problema que puede tener es la inestabilidad
debido a la carga de la batería. (De todos modos mis dos cables de
Ericsson así están construidos y van de cine.
¿De donde saco los
conectores?
La verdad
es que poco os puedo decir sobre esto. Yo personalmente he sacado
todos (Salvo el del T28) de kits manos libres o cargadores (que
tengan todos los pines) De todos modos hay páginas en Internet como
www.resolv-info.com que los venden sueltos. El problema es que,
aparte de lo que tardan en llegar, si sólo vas a hacer un cable, el
precio es bastante alto por culpa de los portes.
Creación de la
PCB
En esta
sección detallaremos los pasos a seguir para construir la placa,
mediante fotolito y placa fotosensible
1.- Hagamos el
fotolito
Y os
preguntareis... ¿Qué es un fotolito? Pues simplemente un dibujo
sobre una transparencia o papel cebolla en él los que van dibujadas
las pistas del circuito que queremos hacer. Si imprimes el
archivo.pdf del .zip q hay en la sección cables de esta page en una
transparencia o papel cebolla (Recomiendo impresora láser) pues ya
lo tienes, si no, siempre puedes imprimir en papel normal y
fotocopiarlo luego en transparencia... o papel cebolla. Si cuando lo
hagas ves que no es opaca (Mira a través de él hacia una luz) te
recomiendo que hagas dos o tres copias iguales y las superpongas,
cuidando q coincidan exactamente y pegándolas luego con cinta por
los bordes.
Una vez
hecho esto ya tenemos el fotolito hecho.
2.- Preparación del
Revelador y Atacador
Para el
atacado y el revelado usaremos un par de recipientes pequeños, uno
para el revelador y otro para el atacador. Procuraremos q sean
planos para q la placa se quede apoyada en el fondo de él. Es muy
recomendable escribir con un rotulador indeleble “Atacador” y
“Revelador” en los recipientes para evitar confusiones. Tened en
cuenta q los líquidos son corrosivos. Si se os cae en la ropa
posiblemente se os joda toa, si os cae en las manos lavaos con agua
corriente lo antes posible (Tampoco es que te haga un agujero, pero
lavaos)
Revelador
Yo uso para el
revelado Sosa, que la venden en cualquier tienda de electrónica como
revelador para placas positivas (Viene en unos sobrecitos). La sosa
hay que disolverla en agua aprox. En la concentración que indica en
el sobre. Recomiendo echar en el recipiente la cantidad de agua
necesaria para cubrir la placa y un dedo mas y después echar la sosa
correspondiente a esa cantidad de agua (Aprox.). De esta manera no
gastaremos toda la Sosa de una vez. Bien, el revelador ya está listo
Atacador
Como
atacador yo uso una mezcla de Agua Oxigenada 30%, Ácido Clorhídrico
(también denominada Agua Fuerte) y agua. Para ahorrar material y
conseguir que dure mas, no mezclo en el frasco del Agua Oxigenada el
agua como indica, si no que la añado, al preparar el atacador,
directamente al recipiente (Para medir es muy útil el tapón). La
proporción debería ser aproximadamente de 1/3 de cada elemento para
la mezcla, aunque dependiendo de la rapidez con que empiece a atacar
a la placa podemos añadir un poco mas de agua (en el caso de que
notemos que la placa se corroa muy deprisa. Respecto a la cantidad
de la mezcla, lo mismo que el revelador, un dedo por encima de la
placa como mucho.
3.- Creación de la
placa
Lo que
necesitamos ahora es una placa positiva del tamaño aproximado de los
fotolitos. En caso de hacer mas de un cable compensa comprar una
placa grande y luego recortarla. La placa viene normalmente cubierta
por un lado con un plástico adhesivo aunque las hay que vienen
simplemente envuelta en un papel negro. Es importante que no toquéis
con los dedos esta cara, pues se marcaría la grasa de la piel y esta
puede ser detectada por el revelador con lo que nos cargaríamos la
placa. Bien, una vez recortada al tamaño deseado (Se puede hacer con
un Cutter) la dejamos a un lado y colocamos en el cristal de la
insoladora el fotolito (ojo a la posición, no lo pongáis al revés).
Los que están en la página llevan mi nombre. Deberá quedar el nombre
para que se lea en la placa, o sea, la cara desde la que lo leáis al
derecho hacia el cristal. Le sacaremos el plástico a la placa,
teniendo en cuenta q no le puede dar la luz del sol. Lo mejor es
tapar un poco la bombilla de la habitación con algo y cerrar las
ventanas bien (Esta claro que sí la placa viene envuelta en papel
deberéis hacer esto antes). Colocáis la placa encima del fotolito
con la parte fotosensible hacia el fotolito y sobre él colocáis algo
que haga presión, como un par de libros o algo así (cuidadín de q no
se os mueva al hacerlo). Encendéis la insoladora y una vez
transcurrido el tiempo de insolación (Véase el apartado de
insoladora) la apagamos y sacamos la placa.
4.- Revelado de la
placa
Una vez
insolada, mete la placa en el revelador con la parte fotosensible
hacia arriba y muévela un poco Verás como el revelador se va
manchando y empiezan a ir apareciendo dibujadas en la placa las
pistas (Sí todo ha salido bien). Déjalo un ratillo moviéndolo de vez
en cuando hasta q se queden las pistas bien diferenciadas del resto.
Lo que ha desaparecido es un esmalte fotosensible q cubría toda la
placa originalmente. Ese esmalte se degrada al incidir sobre él la
luz ultravioleta, disolviéndose en el revelador. Lo que queda son
las zonas donde no actuó la luz ultravioleta, o sea las pistas. Ese
esmalte que queda será el que protegerá al cobre de la acción del
atacador. Una vez estén las pistas bien definidas saca la placa
(Mejor para tus dedos con unas pinzas (de plástico a ser posible) y
lávala bien con agua, frotando con las yemas de los dedos un poco.
Ahora mete la placa en el atacador. El atacador comenzará a comerse
el cobre no protegido, poco a poco, dependiendo de muchos factores
el proceso durará mas o menos pero serán mas o menos entre 3 y 10
min. Una vez acabe de comerse todo el cobre que no pertenece a las
pistas, saca rápido la placa del atacador usando las pinzas y lávala
con agua (mejor bajo el grifo). Una vez hecho esto ya tenéis la
placa lista. Sólo queda limpiar el esmalte que ha quedado sobre las
pistas con un trapo mojado en acetona (El quitaesmaltes de uñas
también vale). Esto es importante para mejorar el agarre el estaño
en la pista.
5.- Taladrado
Ahora
tenemos q hacer los agujeros para colocar los componentes. Primero
marcaremos el centro de los círculos con un punzón o una punta y un
martillito. Después taladraremos con una broca de 0.7mm . Algunos
componentes, no obstante igual precisan que se taladre con broca de
1mm
Componentes
Suponiendo
q ya hemos comprado los componentes con la “lista de la compra”
vamos a mirarlos uno por uno
Conector DB9
Es el
conector para el puerto COM del ordenador. Si te fijas bien, verás
que están los pines numerados
Zócalo
Es el
soporte del chip. NUNCA lo sueldes con el chip colocado, porque si
no eres un experto, quemas el chip. Esta es una de las razones por
las que se usa zócalo, para no soldar el chip directamente. Pon el
chip una vez hayas soldado todo
Diodos
Los diodos
valen para que la corriente solo pueda circular en un sentido.
Llevan dibujada una línea en uno de sus lados para indicar la
posición en la que tienen que ir colocados.
Diodos Zenner
Tienen la
misma función que los diodos normales, con la salvedad de que vienen
construidos de manera que a partir una tensión determinada ( 2V7 à
2.7 Voltios) dejan pasar la corriente en cualquier dirección. Estos
diodos se utilizan para regular la tensión en una línea,
conectándolo por el otro lado a tierra. También llevan dibujada una
línea en uno de sus lados para indicar la posición en la que tienen
que ir colocados.
Resistencias
Se suelen
utilizar para provocar una caída de tensión en una línea y para
reducir la corriente de la misma. Contra mayor sea el valor de la
misma, menos corriente circulará por el circuito. Su valor viene
dado en ohmios o en kohmios (k=1000) (por ejemplo. 4,7k=4k7= 4700
ohmios). No tienen una posición, o sea que es indiferente que la
pongas hacia un lado o hacia otro
Condensadores
Se usan
principalmente para estabilizar la tensión en un circuito, así como
a su vez, eliminar las interferencias que se puedan ocasionar por
elementos ajenos a nuestra placa
Existen dos tipos
distintos:
Electrolíticos: Tienen polaridad, o
sea q sólo se pueden poner de una manera. Llevan el (-) marcado
encima de la patilla con un (0) o un (-). La patilla mas corta es
siempre el negativo.
Cerámicos: No tienen polaridad, o
sea, q podemos colocarlo en cualquier posición
Un inciso
aquí. Para los esquemas q hay en la page llega con condensadores
para 16 V , si los cogéis para mas voltaje funcionará igual, pero
son de mayor tamaño y ocuparán más.
Regulador de tensión
(78L05)
Nos sirve
para disminuir y mantener así la tensión a 5 Voltios para alimentar
el chip. Básicamente se utilizan estos dos encapsulados: TO-92, de
menor tamaño, proporciona una corriente máxima de 0.5 amperios, y TO-220,
algo más grandes y que puede proporcionar hasta una corriente de 1
amperio. De todos modos deciros que la letra L que lleva intercalada
en la denominación 78L05, indica ya de por sí que es el encapsulado
TO-92 y con la propiedad mencionada anteriormente.
TO-220
TO-92
 
Aquí viene indicado la
entrada, la masa y la salida
 
Transistor (BC547)
Tiene
básicamente dos funciones como amplificador de señal y como
conmutador de señal.
Aquí viene indicado
el colector, base y emisor.
 
Soldando los
componentes
Aquí van
unas pequeñas explicaciones de cómo soldar correctamente los
componentes a la placa:
1.- Introduce la
patilla en el agujero de la placa (Por el lado contrario al lado de
las pistas)
2.- Apoya el soldador
al círculo de cobre de la placa y la patilla como unos 2 seg. Para
precalentar la zona.
3.- Manteniendo el
soldador apoyado, tocar con el estaño el círculo de cobre (no el
soldador). En ese momento el estaño se fundirá sobre el círculo y la
patilla.
4.- Retirar el
soldador y el estaño.
5.- Una soldadura bien
hecha se reconoce fácilmente por varios detalles. El primero es q
debe quedar brillante no opaca y el segundo es q al apoyar el estaño
en la placa este debe fluir hacia las pistas y quedarse pegado a la
placa rodeando la patilla, q no debe quedar suelta. Esto requiere un
poco de práctica pero no es difícil.
Ojo, no soplar nunca a
la soldadura, ya q eso provocaría un descenso rápido de la
temperatura, formándose burbujas en ella, cosa nada recomendable.
El orden establecido
para soldar componentes es el siguiente (Se basa sobre todo en el
efecto del calor sobre los componentes, los mas sensibles serán los
últimos en ser soldados)
Equipo
Todo lo
que pone aquí sobre el equipo no es imprescindible, pero si
recomendable para alguien que quiera hacerse sus propios circuitos.
Minitaladro:
Taladro pequeño, normalmente alimentado por 12 V DC . Tiene que
sujetar brocas de 0.7mm
Placa de prototipos:
Placa donde montar los circuitos para probarlos sin necesidad de
soldar los componentes, solo pinchándolos ahí.
Soldador:
Soldador de poca potencia (25 W mas q suficiente), a ser posible de
puntas intercambiables.
Polímetro:
Aparato muy útil para comprobar los circuitos. Mide tensiones,
intensidades, resistencias, prueba diodos, mira si dos soldaduras se
tocan......
Otras pequeñas cosas:
Estaño
Pinzas
Malla para desoldar
Alicates de corte
pequeños
...... y cien mil
cosas q acaban por llenarte la habitación :)
La insoladora:
Una
insoladora consta básicamente de unos tubos de luz ultravioleta,
llamada también “luz negra” y un cristal sobre ellos, básicamente.
El diseño que pongo aquí es el que me ha hecho para mí, que aunque
es un poco cutre, funciona a la perfección.
Material Necesario
2 tubos de luz negra
(Luz ultravioleta) de unos 8W y unos 25 cm de largo
soportes para los
tubos
2 Reactancias para
tubos de 8W ó
1 Reactancia doble
para tubo de 8W
2 Cebadores
2 Portacebadores
Papel de Aluminio,
unas maderitas, Cartón....
Primero colocas las
bases centradas en una tabla, de manera que el espacio entre los
tubos sea de 1.5 cm ó 2 cm. Fabrica un cajón de contrachapado,
manteniendo en el fondo de él una abertura a todo lo largo y una
anchura del ancho de la parte exterior de los tubos, mas o menos. El
cajón tendrá una altura unos 5 cm superior a la altura de los tubos.
Después de eso recortaremos un cartón de manera que pase por debajo
de los tubos, doblándolo luego hacia arriba por los lados para hacer
una especie de pantalla. Una vez recortado a medida, lo forraremos
de papel de aluminio. Ahora solo nos falta montar la parte eléctrica
como viene en el esquema y listo. Encima del cajón colocaremos un
cristal para apoyar ahí el fotolito.
Esquema del circuito
eléctrico para dos tubos fluorescentes:
Cómo calcular el
tiempo de insolación:
El tiempo
de insolación depende de la potencia de los tubos, del tipo de
placa, del cristal y de muchas cosas mas por lo que recomiendo, cada
vez que usemos una marca de placas nueva lo tengáis en cuenta..
Para calcular el
tiempo de insolación lo más sencillo es poner un fotolito y cortar
trozos pequeños de placa. Colocamos esos trozos en la insoladora, la
encendemos y esperamos unos 2 min. y a partir de ahí vamos sacando
un trozo cada minuto. Reveláis todos los trozos y veis cual es el
que queda bien. Ahora ya sabéis el tiempo de insolación.
Espero que estas
explicaciones le sean a alguien de utilidad.:)
Suerte.
Cortesia
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